Сверла

Для сверления древесины применяются сверла и бу­равы (рис. 41).

Всякое сверло имеет режущую часть, стержень и хвостовик. Присмотревшись к режущей час­ти, можно заметить, что она состоит из нескольких эле­ментов, из которых каждый в процессе работы выпол­няет свои функции.

В зависимости от конструкции и формы режущей ча­сти сверла подразделяются на ложечные, центровые и спиральные.

В нижней части ложечного сверла (перки) сделан продольный желоб с острым режущим краем и винто­вым жалом. Жало тянет за собой сверло и дает ему цен­тровое направление. Сделать отверстие точных размеров перкой довольно трудно, кроме того, если на такое свер­ло слишком сильно нажимать, оно может расколоть де­рево. Стружка при сверлении не удаляется, поэтому пер­ку приходится часто вынимать из отверстия. Ложечные сверла применяют лишь в работах, не требующих боль­шой точности (например, для высверливания отверстий под нагели, болты и шурупы), и когда деталь велика, массивна и нет опасения, что она расколется.

Более совершенно центровое сверло, режущая часть которого сделана в виде лопатки с острием (центром), боковым резцом  (дорожником)  и плоским ножом, расположенным по радиусу. В процессе работы сверло центруется острием, древе­сина, обрезанная по окруж­ности боковым резцом, снимается плоским ножом в ви­де спиральной ленты. При сверлении таким инструмен­том дерева твердых пород требуется довольно значи­тельный нажим.

Лучшие сверла - спи­ральные, или, как их еще на­зывают, винтовые цилиндри­ческие. Винтовое коническое жало (заглубитель) способ­ствует углублению сверла в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожника­ми), подрезающими древеси­ну по окружности. Подре­занная древесина снимается плоским ножом и поднимает­ся по спирали вверх. Дорож­ники определяют точный диаметр отверстия.

Для    чистой     обработки (особенно твердой древесинны)     употребляют     сверла, жало которых имеет мелкую насечку. Для мягкого дерева и более грубой работы целе­сообразнее применять свер­ла с более крупной насечкой жала. Спиральным сверлом легче сверлить, чем каким-либо иным.

Сверла    приводятся    во вращение при помощи коло­воротов, дрелей и воротков  (рис. 42).

Хвостовик сверла зажимается в патроне дрели или    коловорота губками, которые могут сужаться или расширяться при поворачивании винтовой муфты. Необходимо следить, чтобы квадратный или шестигранный хвостовик попадал в желобки губок и входил в патрон на полную глубину. При выполнении этих требований сверло расположится по оси патрона,    что    очень к важно для точности свер­ления.

В коловоратах старой конструкции сверла за­крепляются    в    четырехгранном отверстии при помощи барашкового винта. В этом случае нужно следить, чтобы инструмент распо­лагался точно по ори верхней части коловорота,

Сверло можно вращать и при помощи воротка, который имеет соответствующее отверстие для надевания на хвостовик.

Винтовое сверло с ушком в верхней части стержня, куда вставляется круглая деревянная ручка, иногда называют буравом. Для сверления глубоких отвер­стий диаметром от 2 до 10 мм по­лезно иметь штопорный буравчик. Приемы сверления коловоротом, ручной дрелью и буравом показа­ны на рисунке 42.

Нередко при сверлении отвер­стий в месте выхода сверла дере­во откалывается, а само отвер­стие получается косое. Чтобы это­го не случалось, надо придержи­ваться следующих правил.

Приступая к сверлению, заго­товку закрепите неподвижно. Центры будущих отверстий нака­лывайте шилом или отмечайте пересечением двух линий. Пра­вильность направления сверла проверяйте дважды: в самом на­чале сверления и после того, как инструмент войдет в заготовку на некоторую глубину. Проверять можно или по угольнику.

 Если нужно сделать   несквозное   отверстие, то поль­зуются     ограничителем - куском   дерева   соответствую­щей длины, который ставят  сбоку сверла и вращают ин­струмент до тех пор, пока зажимной патрон не упрется в ограничитель, Брусок можно предварительно просверлить насквозь (рис. 42, Е). Можно также воспользовать­ся резиновым кольцом, которое устанавливается на свер­ло в нужном месте.

Чтобы дерево не кололось в месте выхода сверла, надо наблюдать за выходом жала наружу. Как только оно покажется, деталь нужно перевернуть и закончить сверление с противоположной стороны. Можно сверлить и в одном направлении, но тогда к нижней части обра­батываемого предмета следует плотно прижимать не­нужный кусок дерева (рис. 42, Ж и 3). То же самое сле­дует делать при сверлении предмета на рабочем столе во избежание его порчи.

Удобный способ сверления наклонных отверстий по­казан на рисунке 42, И. Отверстие сверлят под требуе­мым углом через кусок дерева, выструганный, как пока­зано на рисунке. Он прижимается к заготовке и служит в качестве направляющего звена (кондуктора).

Иногда требуется расширить ранее просверленное отверстие. В этом случае в готовое отверстие плотно вставляют деревянную пробку, в середину которой ввер­тывают винтовое жало сверла. Пробка при этом служит центрирующим звеном, направляющим сверло по ОСИ меньшего  отверстия   (рис.   42, К).

Сверло часто используют в качестве вспомогательно­го инструмента при выдалбливании гнезд. Для этого бе­рут сверло, диаметр которого приблизительно равен ши­рине будущего гнезда, и сверлят на нужную глубину ряд отверстий, а затем удаляют оставшиеся перемычки стамеской    (рис.   42,Л).

При надлежащем уходе сверла долго служат без за­точки, но рано или поздно ее не избежишь. Режущую часть большинства сверл можно заточить на бруске и оселке, но иногда конструкция инструмента не позво­ляет воспользоваться ими.  

Особенную осторожность нужно соблюдать при заточке, спиральных сверл. Для этого применяют неболь­шие напильники с мелкой насечкой и только для удаления заусениц пользуются оселком. Следует помнить, что в сверлах этого типа должны быть заточены как гори­зонтальный резец, так и дорожники. Дорожники затачи­ваются с внутренней стороны, как показано на рисун­ке 43.

Их внешнюю сторону не нужно трогать, так как иначе уменьшится диаметр .сверла. Для заточки боковых

резцов инструмент берут левой рукой и помещают его на край рабочего стола, как показано на рисунке. Не ре­комендуется снимать металла больше, чем необходимо. Нужно стараться сохранить прежнюю форму рабочих частей. Чрезмерная опиловка ведет к быстрому выходу сверла из строя.

Горизонтальный резец затачивают сверху, а появив­шиеся снизу заусеницы снимают оселком. Ни в коем случае «е затачивайте горизонтальный резец снизу, так как это будет уводить режущую кромку от дерева. При за­точке горизонтального резца сверло упирают жалом в ку­сок дерева и прочно удерживают левой рукой. Затачивая горизонтальный резец, нужно следить, чтобы часть, прилегающая к центру выше винтового жала, была закруг­лена. Правильность заточки боковых и горизонтальных резцов проверяется, как показано на рисунке 43, В. Резь­ба центрирующего жала также должна быть острой., Его затачивают треугольным напильником с мелкой на­сечкой.

На практике часто приходится хранить и переносить сверла вместе с другими инструментами. Чтобы уберечь головку сверла от повреждения, на винтовое жало навер­тывают деревянную или обычную пробку соответствующих размеров.