Установка замков и их ремонт

В продаже бывают замки самых разнообразных кон­струкций и размеров, но по способу монтажа их можно разделить на три группы: врезные, накладные и вися­чие.

Наиболее просто монтируются накладные замки, ко­торые ставятся главным образом на входные двери (рис. 112).

Накладной замок привертывается шурупами к поверхности обвязки двери с внутренней стороны, я для его установки нужно только просверлить отверстие для поводковой планки (рис. 112, А). Замок помещают в нужное место на край обвязки и намечают места от­верстий под шурупы и ключ (рис. 112, Б), Точно таким же образом, после соответствующей разметки, на двер­ном косяке или другом полотне двери привинчивают за­порную   коробку.

Навесные замки используются при помощи накладок, ушков, колец. В простейшем случае накладки и ушки крепятся с внешней стороны двери гвоздями или шуру­пами (рис. 113, А).

Немного сложнее, но вместе с тем и надежнее крепить их с боковой стороны обвязки двери и

косяка (рис. 113, Б). В этом случае для них нужно вы­резать гнезда, чтобы они стояли заподлицо с поверхно­стью  дерева.

Врезные замки применяют в дверях, ящиках столов, дверных шкафов и т. д. Обычно место врезания дверного замка зависит от расположения дверной ручки, имеющей скважину для ключа. Следует, впрочем, помнить, что за­мок нельзя врезать напротив средника филенчатой две­ри, так как гнездо, сделанное в этом месте, ослабит ши­повую   вязку.

Замок врезается в боковой брус обвязки. Для размет­ки замок плашмя прикладывают к обвязке по месту его будущего расположения, шилом накалывают отверстие для ключа и обводят контуры (рис. 114, А, Б).

 Разметоч­ные линии переносят затем на боковую сторону обвязки при помощи угольника и очерчивают толщину замка.

Гнездо под корпус замка лучше всего сначала высвер­лить, а затем выровнять стамеской (рис. 114, В). Сверло . должно иметь диаметр, равный толщине корпуса замка. Гнездо надо вырубать тщательно, чтобы замок входил в него плотно. Когда гнездо готово, вставляют замок и очерчивают его переднюю планку, для которой затем стамеской делают углубление. Планка должна быть при­резана заподлицо  с  поверхностью.

Чтобы врезать запорную планку в косяк дверной ко­робки или другую створку, дверь прикрывают и по зам­ку отмечают положение планки по вертикали. В гори­зонтальной плоскости положение отмечают, точно изме­рив расстояние по поверхности обвязки до ригеля и от­ложив этот размер на косяке. По этой отметке центри­руется положение запорной планки, после чего ее контур обводят карандашом или шилом (рис. 114, Г) и вырезают гнездо. Необходимое углубление для ригеля-засова и ролика-фиксатора вырубают стамеской после привинчива­ния  запорной планки  на место.

Другие дверные и оконные приборы (ручки, засовы, крючи и т. д) устанавливаются на шурупах что не представляет трудностей; важно лишь правильно раз­метить места расположения приборов и их запорных элементов.

Из-за потерянного ключа, если не удается подобрать другой, нередко приходится заменять замок. Имея не­большой навык в работе напильником,  нетрудно подогнать или изготовить новый ключ, освобождая тем са­мым себя от необходимости покупать и устанавливать новый  замок.

Подбирая ключи, никогда не пытайтесь подгонять замок к ключу. Человек, не знающий устройства замка, «не боится» вставить в него первый попавшийся ключ и с силой поворачивать, пользуясь даже рычагом, встав­ленным в ушко. В результате ломается или замок или ключ.

Чтобы выпилить новый ключ, сначала подбирают со­ответствующую заготовку (их продают в хозяйственных магазинах в виде штампованных болванок) (рис. 115).

 Она уже имеет профиль скважины, и чтобы сделать ключ, надо только выпилить прорези в бородке и опилить ее. Если нет старого ключа, который служил бы образ­цом,   приходится  делать  ключ  по  замку.

Бородку болванки опиливают и зачищают так, чтобы она свободно входила в замочную скважину; затем ключ вставляют в замок и несколько раз поворачивают до упо­ра и обратно. После этого на боковой поверхности бород­ки обычно остаются отметки. Если же их не получается, бородку ключа нужно закоптить и вновь проделать ту же операцию. По полученным меткам и выпиливают про­рези.

Очень часто у врезных замков перестает действовать ролик-фиксатор (рис. 116).

 Он или плохо удерживает дверь или совсем не выступает наружу. Причина этой не­исправности, как правило, кроется в поломке пружины фиксатора. В некоторых конструкциях врезных замков для регулирования фиксатора делается специальный винт, потайная головка которого находится на планке. Прежде чем разбирать замок, сначала нужно попробо­вать отрегулировать фиксатор этим винтом. Если попыт­ка ничего не даст, замок придется вынуть из гнезда. Крышка замка обычно крепится одним или двумя винта­ми, которые нужно отвернуть. Пружину удобно выни­мать и вставлять круглогубцами. После исправления или замены детали замок надо очистить от грязи, смазать и собрать. Замок приходится разбирать также при поломке пружины сувальды,  при необходимости удалить отло­мившуюся бородку ключа.

Благодаря надежности и уникальной «секретности», замки с цилиндровым механизмом получили широкое распространение. В отличие от других конструкций их нельзя смазывать маслом. Для чистки их помещают на час-два в бензин, после чего ополаскивают чистым бензином. В процессе промывки рекомендуется вставлять и вынимать ключ и пово­рачивать механизм. Если цилиндровый замок не работает, его прежде все­го нужно промыть указан­ным способом.

В домашних условиях подогнать ключ для ци­линдрового замка очень трудно, так как его пло­скости должны иметь спе­циально профрезерованные пазы, позволяющие ему свободно входить в сердечник.

Цилиндрический замок (рис. 117)

состоит из кор­пуса и вставленного в него цилиндра с узким фасонным пазом. Обе де­тали имеют несколько вертикально расположен­ных каналов, в которые вставлены штифты. В сер­дечнике они разной дли­ны, соответствующей про­филю ключа, а в каналах корпуса - одинаковые. Сверху они прижимаются пружинами.

Сердечник замка мож­но повернуть только в том случае, если верхние торцы вставленных в него штифтов расположатся на уровне поверхности цилиндра, а такое положение   они   займут,   когда  в    паз   замка   вставлен «свой»    ключ.     «Чужой» ключ не может повернуть , так   как   это будут мешать   выступаю­щие нижние или опустившиеся верхние штифты.

Цилиндровый       меха­низм - только отдельный блок замка, а для его сое­динения с другими частя­ми применяются   различ­ные    средства - планки, выступы,    кулачки,   кото­рые могут перемещать ри­гель.    Существует    также несколько   способов  пре­дупреждения продольного перемещения цилиндра в корпусе:    в одном случае для этого служат стопор­ные   кольца, в другом - винты,   в  третьем - фик­сирующие   диски с обеих сторон сердечника.

Чтобы   разобрать   за­мок,       нужно      вставить ключ,   а  затем  снять де­таль,   удерживающую  ци­линдр в  корпусе.    После этого можно извлечь ци­линдр из корпуса   замка. Вытаскивать    его   нужно очень осторожно, так как пружины,    прижимающие штифты, могут выскочить. Если ключ сломался и остался в замке, то его вы­таскивают одним из следу­ющих способов.     Прежде всего нужно снять заднее запорное     устройство. Иногда отломанную бородку ключа удается выбить, резко ударяя по корпусу замка ручкой молотка или какой-нибудь деревяшкой (замок надо держать в левой руке). При невозможности удалить от­ломанную часть ключа указанным способом надо разоб­рать замок.

Нужно иметь в виду, что при разборке замка ни в коем случае нельзя путать штифты, менять их местами, так как из-за этого «свой» ключ не будет подходить к замку.