Лакирование

Лакирование деревянных изделий - простой и эффективный способ нх отделки. Лакирование предохраняет древесину от раз­бухания, усушки, коробления, растрескивания. Лаковая пленка прозрачна, благодаря чему хорошо выявляется текстура и цвет древесины, повышаются ее декоративные качества.

Лаки - это растворы смол в различных растворителях. В до­машних условиях лакирование производят спиртовыми, масля­ными и нитролаками.

Спиртовые лаки образуют эластичную пленку с мягким блес­ком. Недостаток пленки - малая водостойкость, вследствие чего ее нельзя протирать влажной тряпкой. Лучшими среди спиртовых лаков  являются шеллачные,  высыхающие за   1,5 ч.

Масляные лаки образуют эластичную блестящую водостойкую пленку. Однако при нагревании оиа размягчается, на лакирован­ной поверхности появляются разрушения - пузырьки, морщины и т. п. Изделие, покрытое масляным лаком, сохнет от 2 до 3 сут.

Нитролаки образуют прочные и водостойкие пленки, отли­чающиеся сильным блеском. Время сушки нитролака около 30 мни. Обращаться с нитролаком следует осторожно - он легковоспла­меняющийся.

Для лакирования необходимо выполнить подготовку поверхно­сти и затем нанести лаковое покрытие. Подготовка поверхности состоит из следующих операций: строгание, шлифование, удале­ние ворса, отбеливание, обессмоливанне, окрашивание, подмазка механических   повреждений,   грунтование.

Строгание выполняют шлнфтиком или фуганком. Остроганная поверхность должна быть ровной н гладкой. Фанерованную по­верхность циклюют мебельной циклей.

После строгания вырубывают гнилые сучкн, задиры н засмо-лы. я на их место вклеивают тщательно подогнанные вставки ромбо­видной формы из той же породы дерева, что и деталь (см. стр. 94). Вставка не должна выделяться по цвету от лакируемой поверх­ности.

Затем поверхность последовательно шлифуют наждачной шкуркой разной крупности (от крупнозернистой до мелкозерни­стой) вдоль волокон древесины. Отшлифованная поверхность долж­на быть гладкой, шелковистой.

Для шлифования профилированных деталей изготовляют брусочки, тщательно выстроганные по форме профиля. Под такой брусочек  подкладывают   наждачную   шкурку.

После шлифования поверхность равномерно увлажняют водой с добавкой незначительного количества столярного клея и высу­шивают на протяжении 2-3 ч. Сухую поверхность шлифуют мел­козернистой наждачной шкуркой, чтобы снять ворс, который поднимается на ней после смачивания. Эту операцию повторяют 2-3 раза, затем поверхность обметают щеткой.

Обессмоливанне древесины осуществляют в соответствии с ре­комендациями,   приведенными   на  стр.  94.

После обессмоливания поверхности ее хорошо просушивают,

Окрашивание древесины. Поверхность, подлежащуро лакиро­ванию, после обессмоливания можно окрашивать прозрачными красителями. Это делается] с целью повышения интенсивности ее натурального цвета н в выразительности текстуры, выравнива­ния цвета деталей или имитации древесины простых пород под древесину ценных пород.

Прозрачное окрашивание бывает поверхностным - морение (бейцеванне) и глубоким - травление.

Красители бывают естественного происхождения и искус­ственные.

Естественные красители приготавливают в виде отваров раз­личных растений. Из шелухи лука делают красно-коричневый кра­ситель, из зеленой кожуры грецкого ореха нлн коры яблони - ко­ричневый, из коры ольхи, ивы и чернильных орешков дуба - черный. Для окраски древесины в желтый цвет используют отвар барбарисового корня (полученный раствор необходимо процедить, добавить 1,2 % квасцов и прокипятить). Естественные красители отличаются  высокой  светостойкостью.

Для окрашивания древесины морением в домашних условиях наиболее часто применяют ореховую морнлку и марганцовокислый калий,

Ореховая морилка окрашивает древесину в серовато-коричне­вый, а марганцовокислый калнй - в красновато-коричневый цвет. Для окраски в черный цвет можно использовать настойку метал­лических опилков в древесном уксусе. Этот раствор особенно эффективно действует иа древесину дуба. За два-три покрытия настойкой древесина  приобретает прекрасный  черный  цвет.

Для приготовления красящего раствора необходима смягчен­ная вода. Ее получают, добавляя кальцинированную соду (0,1 %) нли нашатырный спирт (5 %). Для растворения красителя поль­зуются эмалированной или стеклянной чистой посудой. Если кра­ситель состоит из нескольких растворов, то каждый раствор при­готавливают отдельно, а затем их смешивают. В порошках сме­шивать красители нельзя.

Смягченную воду подогревают до 70 °С и в ней растворяют краситель. Раствор отстаивается не менее 24 ч, затем его сливают через фильтр в другую посуду. Крепость раствора определяют по пробе, которую делают на выстроганной дощечке. Крашение луч­ше производить за два-три раза более слабым раствором, чем за один раз концентрированным. Перед окрашиванием раствор кра­сителя нагревают до 50-60 °С.

Изделие, которое собираются окрашивать, вытирают от пыли и укладывают горизонтально илн с небольшим наклоном иа себя. Поверхность равномерно увлажняют водой с помощью слегка от­жатой тряпкн. Это способствует ее равномерному окрашиванию. Торцы, подлежащие окраске, увлажняют сильнее, так как в про­тивном случае они впитывают много красителя и будут гораздо темнее окрашенной поверхности.

Краситель наносят большой мягкой кистью, тампоном нли мягкой тряпкой. После погружения в раствор красителя кисть, тампон или тряпку слегка отжимают.

Красят вдоль волокон древесины быстро и почти без нажима на кисть, тампон илн тряпку. Поверхность должна покрываться красителем равномерно без пропусков. Нельзя проводить кистью, тампоном или тряпкой несколько раз по одному месту или задер-жквать их на одном месте. Если есть необходимость покрыть по­верхность красителем еще раз, это можно сделать через 5-7 мин после предыдущей окраски. Через 5 мин после крашения хорошо отжатой тряпкой с поверхности удаляют излишки красителя. Пос­ле полного высыхания окрашенной поверхности ее лощат грубо­шерстным сукном.

При окраске древесины травлением употребляются так назы­ваемые протравы - водные растворы солей, кислот, дубильных веществ. Они образуют в волокнах древесины цветные соли, кото­рые окрашивают поверхность. Травление может производиться едиим раствором или двумя, вступающими в реакцию между собой, В табл. 3 приведены некоторые рецепты протрав.

Окрашивают древесину протравами так же, как н морилками. Работать с протравами нужно в резиновых перчатках.

Подмазка механических повреждений. Поверхность, предна­значенная под лакирование, не должна иметь механических повреж­дений - трещин, отверстий от гвоздей, острых вмятин и др. Их заделывают подмазкой, которую можно приготовить из измель­ченных опилок отделываемой древесины, смешанных со столярным клеем.

3. Рецепты протрав

Канифольную подмазку приготовляют из 60 % по массе канн-фолн, 30 % цинковых белил и 10 % древесной муки. Канифольную подмазку  перед употреблением  расплавляют  нагреванием.

Места, подлежащие подмазке, очищают от пыли н грязи. Под­мазку наносят обычным шпателем или небольшим узким шпате­лем, который можно изготовить из полотна ножовки. Небольшое количество подмазки набирают острым углом шпателя, вдавливают ее в поврежденное место, и разравнивают заподлицо с поверхно­стью. После высыхания подмазанные места шлифуют мелкой наж­дачной   шкуркой.

Грунтование выполняют грунтовочными пастами для запол­нения пор, которые интенсивно впитывают лак, и для лучшего сцепления лаковой пленки с древесиной.

Под покрьпие спиртовым лаком применяют восковую грунто­вочную пасту, в состав которой входят воск - 40 и скипидар - 60 частей по массе.

Для приготовления пасты воск кладут в эмалированную по­суду, которую помещают в большую посуду с горячей водой и ста­вят на огонь. После расплавления воска посуду снимают с огня, гасят его, и, строго придерживаясь правил пожарной безопасности, тонкой струйкой при постоянном помешивании палочкой вливают скипидар в посуду. Размешивание продолжают до образования однородной сметанообразной массы,

Перед употреблением паста должна остыть до 25 °С. Если остывшая паста окажется жидкой, ее следует на некоторое время оставить в открытой посуде, чтобы частично испарился скипидар.

Пасту наносят на грунтуемую поверхность жирным слоем по­перек волокон при помощи кистн с короткой жесткой щетиной или тряпки  из мешковины,  свернутой в ком.

Для того чтобы паста хорошо впиталась в поры, покрытую ею поверхность выдерживают при температуре 18-20° на протя­жении 2 ч После этого пасту растирают суконкой сначала кру­говыми двг!жениямн, а затем вдоль волокон. Излишки пасты сни­мают, протирая поверхность вдоль волокон чистой сухой тряпкой. Слой грунтовки должен быть равномерным и максимально тонким. После этого изделие выдерживают до полного испарения раство­рителя - скипидара (должен исчезнуть его запах).

Засохшая грунтовка может образовать на изделии неровности и скрыть текстуру древесины, поэтому поверхность шлифуют мел­кой стертой шкуркой.

Загрунтованную восковой пастой поверхность покрывают спир­товым лаком.

При лакировании масляными лаками и нитролаками н при полировании пользуются пастами, приготовленными в домашних условиях, а также готовыми составами фабричного изготовления.

Пасту, приготовленную по рецептам, приведенным в табл. 4, наносят на поверхность и разравнивают резиновым шпателем по­перек волокон. После разравнивания шпатель со значительным иажимом передвигают вдоль волокон и таким образом снимают лишнюю пасту, затем поверхность тщательно протирают вдоль волокон сухой тряпкой.

Наиесеиие лаковых покрытий осуществляется с помощью кис­тей или тампонов (рис. 84).

Кистями ручниками н флейцами обыч­но наносят масляные лакн и нитролаки, тампонами наносят спир­товые лакн. В тех местах, где трудно лакировать тампоном (в углах, на резьбе и др.), спиртовый лак наносят кистью.

Кнсти применяют мягкие, сделанные из волоса. В перерывах и по окончании работы кисти промывают. При лакировании спир­товым лаком кисти промывают спиртом, масляным - скипидаром, нитролаком - специальным растворителем промышленного про­изводства.

Для изготовления тампона ком ваты или шерсти заворачивают в квадратную льняную стираную тряпочку, сложенную в два-трН

слоя. Размеры тампона должны быть такими, чтобы его было удобно держать в руке. Для лакирования небольших поверхностей и кромок тампон делают небольших размеров. В зависимости от величины лакируемого изделия следует заготавливать 2-5 там­понов.

Нанесение спиртового лака начинают с подготовки к работе тампона. Тампон разворачивают и наливают на ком ваты лак, за­тем сворачивают и пробными мазкамн на чистой строганой до­щечке или фанере пробуют степень насыщенности. При небольшом надавливании на тампон он должен оставлять на поверхности дре­весины сплошной тонкий слой лака без потеков.

Можно насыщать тампон через «подошву» - снизу. Для этого его прикладывают   к   шейке бутылки с лаком и несколько

раз переворачивают ее, пока весь тампон не будет равномерно на­сыщен. В процессе лакирования тампон наполняют лаком перио­дически по мере необходимости.

По окончании работы тампон промывают спиртом. При дли­тельной работе по бокам тампона образуется корка из засохшего лака. Такой тампон рекомендуется заменить новым.

Изделие лакируют в собранном виде илн подетально. При лакировании спиртовым лаком тампон подносят к отделываемой поверхности по касательной и легкими быстрыми движениями вдоль волокон наносят лак. Края мазков должны перекрываться на 3-4 мм. Лакирование ведется быстро с равномерным нажимом. Нельзя задерживать тампон или кисть иа одном месте, так как при этом образуются неустранимые пятна. Ровную глянцевую ла­ковую пленку на лакируемой поверхности получают в том случае, если не допускаются пропуски, потеки, полосы. Нельзя дважды проводить тампоном по одному и тому же месту.

Лакируют не менее трех раз. После каждого покрытия лаком поверхность сушат. Продолжительность сушкн: после первого покрытия- 40 мин, после второго - 60 мин, после третьего - 1,5 ч, после четвертого - 2,5 ч.

Высохший первый слой лака шлифуют наждачной шкуркой № 6 нли № 5, затем чистой тряпкой сметают пыль и наносят вто­рой слой слегка разбавленного спиртом лака. После высыхания второго слоя его шлифуют пемзовым порошком с водой илн кероси­ном. Шлифование выполняют бруском из дерева, покрытым тканью. Отделываемую поверхность во время шлифования периодически протирают губкой, смоченной в воде, или тряпкой, смоченной в керосине. Высушенную отшлифованную гюверхность покрывают третьим слоем разбавленного лака.

Масляные лакн наносят на поверхность кистью за 3-4 раза. Лак сохнет от 8 до 48 ч. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. Ускорить лакирование масля­ным лаком можно, добавляя в лак сиккатив.

Нитролаки наносят быстрыми движениями кисти вдоль воло­кон в одном направлении. Покрытие выполняют за 3-4 раза с вы­держкой каждого слоя не менее 2 ч. Во время работы кисть перио­дически промывают растворителем. После первого покрытия нитро­лаком поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, Последний слой наносят жидким лаком, разведенным растворите­лем в соотношении 1:1. При работе с нитролаком помещение сле­дует хорошо вентилировать.

Дефекты лаковых покрытий. На лакированных поверхностях могут быть дефекты. Основные дефекты и причины их возникнове­ния приведены ниже:

Усиление блеска поверхностей, покрытых спиртовым лаком. Поверхности, покрытые спиртовым лаком, не отличаются глубо­ким блеском. Чтобы придать им зеркальный блеск, лаковую плен­ку полируют - наносят на иее слой шеллачной политуры. Поли­рование лаковой пленки часто называют полуполировкой,

Полуполнровку можно выполнять без предварительного шли­фования или после шлифования поверхности. Во втором случае достигается более высокое качество отделки изделия.

Шлифуют пемзовым порошком, просеянным через капроновый чулок. Поверхность смазывают машинным маслом, посыпают пем­зовым порошком и шлифуют фетром.

Высококачественное шлифование можно выполнить пемзо-восковым составом. Для его приготовления необходим воск (46 час­тей по массе), просеянный пемзовый порошок (54 части по массе), деревянная форма в виде ящичка с внутренними размерами 40 X 40 X 150 (длина) мм и машинное масло. Воск плавят, всы­пают пемзовый порошок, размешивают и выливают в форму, сма­занную машинным маслом.

Лакированную поверхность смазывают машинным или подсол­нечным маслом и шлифуют кругообразными движениями, слегка прижимая пемзо-восковой брусок. Отшлифованную поверхность тщательно протирают чистой тряпкой.

Тампон для нанесения политуры состоит из комка ваты, за­вернутого в мягкое тонкое сукно или фланель, который сверху покрывают стираным льняным полотном.

Для полуполирования вату пропитывают политурой и делаюг тампоном пробный мазок на отдельной дощечке. Тампон должен оставлять за собой очень тонкий равномерный слой политуры. Чтобы облегчить движение тампона по полируемой поверхности, иа его рабочую сторону наносят 3-4 капли вазелинового или под­солнечного масла.

Тампон подводят к поверхности под косым углом легким скользящим движением, полуполнрование ведут быстро кругооб­разными движениями сначала в одном, а затем, не отрывая там­пона,- в другом, противоположном направлении. При этом нель­зя задерживать тампон на одном месте или многократно проходить тампоном по одному и тому же месту, так как это ведет к раство­рению н разрушению лаковой пленки и появлению пятен - «ожо­гов». «Ожоги» нельзя исправить. В случае их образования всю ла­ковую пленку нужно смыть растворителем и повторно выполнить лакирование и полуполнрование.

Полуполирование можно выполнить за один раз. Гораздо лучших результатов достигают при полуполировании, выполняе­мом за три раза, которое выполняют в следующей последовательно­сти. После первого полуполирования поверхность сушат не менее 5 ч и полуполируют второй раз, затем сушат   10   ч   и   проводят Третье полуполнрование.

Поверхности, покрытой спиртовым лаком, можно придать бо­лее глубокий блеск также путем сглаживания ее тампоном, смочен­ным чистым спиртом. Сглаживание выполняют в один прием. Там­поном работают так же, как и при полуполировании, однако дви­жения должны быть более быстрыми, чтобы не вызвать «ожогов».