Ремонт и навешивание дверей

Неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, цара­пают пол, задевают половики. Знакомство с элементар­ным ремонтом двери поможет устранить эти недостатки.

Прежде чем рассказать об общих правилах навески дверей, познакомим любителя с тем, какие следует при­обретать   петли.

Основные типы и конструкция дверных и оконных пе­тель показаны на рисунке 109, А.

Петля состоит из двух карт, шарниров и оси, которую иначе называют баутом.  Иногда бауты делают съемными.     В  этом  случае при разборке петли отвинчивается нижняя шаровидная или конусная головка и ось вынимается из шарниров. В петлях другого типа баут намертво заделывается в одну из карт а вторая карта свободно надевается на него сверху.

Для створок небольших оконных переплетов, крышек различных ящиков и шкатулок применяют глухие пет­ли с заделанными баутами. Для снятия створки в этом случае приходится отвинчивать все шурупы одной из карт  петли.

Петли делаются правосторонними и левосторонними, поэтому при покупке это следует учитывать, иначе при навеске, скажем, двери они могут не подойти. Сторону петли обычно определяют с внешней стороны дверцы, в которую петля будет врезана. Если стоять с внешней стороны двери, которая открывается «на себя», петли, . находящиеся справа, называются левосторонними, а на­ходящиеся слева - правосторонними. И наоборот, если стоять с внутренней стороны двери, когда она откры­вается «от себя», справа будут правосторонние петли, слева-Левосторонние   (рис.   109,Б).

Несмотря на то, что двери, как правило, делают из хорошо высушенной древесины, они из-за смены тем­пературы в разное время года могут покоробиться и будут заедать в дверном косяке. Иногда дверь туго за­крывается вследствие коробления косяка, перекоса двер­ной коробки, усадки стен и по другим причинам.

Небольшое заедание двери в косяке можно устра­нить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мы­лом. Если этого окажется недостаточно, то кромку две­ри выравнивают рубанком (рис. 110, А)

 При слабом креплении петель дверь может опустить­ся. Чтобы устранить этот недостаток, надо подвинтить шурупы. Если старые шурупы провертываются, их заме­няют более длинными, а если таких не окажется, то от­верстия заделывают деревянными пробками на клею или мелкими металлическими стружками и ввинчивают старые   шурупы.

Опустившуюся дверь можно немного приподнять, на­дев на баут между картами прокладку в виде проволоч­ного кольца соответствующей толщины (рис. 110,Б). Для этого  нужно   снять  дверь  с  петель.

Когда дверь туго входит со стороны замка, ее можно исправить путем регулировки в петлях. Для этого между боковой стороной двери и фальцем дверной коробки должен быть зазор 1,5-2 мм. Из дверной карты вывин­чивают шурупы и под один конец карты подкладывают узкий кусочек картона; если заедает край притвора с внешней стороны двери, картон подкладывают, как на рисунке 110, В, если же заедает край обвязки с внутрен­ней стороны, подкладку ставят, как на рисунке 110, Г.

Иногда дверь зажимается в верхней части бокового косяка. В этом случае нужно ударить по косяку молот­ком или тяжелой киянкой через деревянный брусок (рис. 110, Д). То же самое можно сделать с косяком в нижней части.

Подстругивание рубанком и более сложный ремонт удобнее производить, когда дверь снята с петель. В слу­чае съемных петель это сделать нетрудно. Если петли шарнирные со съемными баутами, надо отвинтить ниж­нюю головку баута, а стержень вытащить рукой или вы­бить пробойником (рис. 110, Е). Разбирать нужно снача­ла нижнюю петлю. Снимать двери с петель удобно топо­ром,   подсунув  его  под  нижнюю  обвязку.

Дверь иногда плохо открывается из-за неровности пола. Подстругивание рубанком, а тем более отпилива­ние нижней обвязки приводит к увеличению зазора сни­зу. Лучшее, что в этом случае можно сделать, - устано­вить небольшой порожек. Поскольку эта деталь при ходьбе подвергается значительному износу, ее нужно де­лать из твердой породы дерева толщиной 10-20 мм. В закрытом положении двери на ее нижней обвязке от пола отмечают высоту порожка с обеих сторон. Дверь за­тем снимают с петель, лишнюю часть отпиливают, а поверхность  выравнивают    рубанком.     Прибив    порожек (рис.  110, Ж), дверь навешивают на место. Двери красят масляной краской. Качество работы во многом зависит от последовательности  окраски отдель­ных  элементов.

Щитовую дверь надо начинать красить сверху. После окраски дверного полотна красят коробку и наличники. В филенчатой двери сначала красят филёнки, потом средники и в заключение - бруски обвязки. При окрас­ке филенок сначала обрабатывают окладные калевки узкой кистью, а затем полотно филенки сверху вниз.

После лицевых поверхностей красят кромки двери так, чтобы на них не образовывалось толстого слоя краски. В заключение красят коробку я наличники. Кра­ска должна  сохнуть  при   открытой  двери.

Для сохранения тепла в доме большое значение имеет утепление двери, соединяющей жилое помещение с  неотапливаемой  частью дома.

Устранив недостатки в притворе двери указанными выше способами, имеющиеся щели тщательно зашпак­левывают. С наружной стороны дверь обычно обивают плотной тканью, дерматином или клеенкой, под которые подкладывают войлок, вату, паклю, мешковину и т. п. Для обивки дверь лучше снять с петель и положить го­ризонтально. Разложив равномерно утепляющий мате­риал, сверху кладут ткань, растягивают и закрепляют по краям гвоздями. Обивать можно гвоздями с подло­женными под их шляпки кружочками материи (рис. 110, 3) или по расположенным, как показано на рисунке 110, И, полоскам обивочного материала. Для прочности полоски   свертывают   втрое.

Для лучшей теплоизоляции край обшивки напускают над кромкой полотна двери или по краям прибивают ва­лик из  свернутой  в  несколько  раз  материи.

При установке новой двери (см. установка дверей) необходимо иметь в ви­ду, что она будет свободно открываться и закрываться только при определенном зазоре между кромками ее по­лотна и фальцами дверной коробки. При закрытой две­ри, если она имеет порог, зазор вверху должен быть 1-2 мм, внизу 3 мм. Если же порога нет, зазор внизу дол­жен быть увеличен до 8-10 мм, чтобы дверь могла сво­бодно открываться при настилке ковров и половиков. Приобретенная готовая дверь очень редко соответствует размерам имеющейся коробки, обычно требуется ее подгонка.   Прежде  всего    проверяют    прямоугольность дверной коробки, измеряя ее по диагоналям при помо­щи   рулетки   или   длинной планки - диагонали должны быть равны.  Размеры двер­ной коробки и полотна две­ри подгоняют, пристрагивая рубанком  боковые   стороны и опиливая полотно со сто­роны    верхнего   и   нижнего брусков обвязки   (рис.   111).

Чтобы    предотвратить   впи­тывание    влаги через торец нижней  обвязки двери,  его следует    покрыть  масляной краской.

Боковые бруски обвязки нужно остругивать одинако­во и со стороны петель и со стороны    замка,  чтобы  они имели   одинаковую ширину. Пригоняя дверь,  нужно до­биваться,  чтобы ее полотно плотно прилегало к четвер­тям коробки по всему пери­метру,   не западая в  фальц и не выступая наружу.

Пригнанную с учетом всех размеров дверь встав­ляют в коробку, вкладыва­ют клинья для сохранения требуемых зазоров в нужных местах    и   намечают   места врезания петель: верхние - на расстоянии, равном дли­не одной петли от верха двери, нижние - на уровне верх­ней части нижнего обвязочного бруска (рис. 111, Г). Места, где нужно сделать врезы, отмечают как на обвя­зке, так и на косяке коробки при помощи узкой ста­мески.

Разметку гнезд делают на снятой двери, причем дли­ну петель отмечают непосредственно по карте (рис. 111, Д), а ширину и глубину удобнее наносить рейсмусом, так как те же размеры приходится наносить и на ко­сяке.

Прирезку петель начинают с обхода стамеской кон­тура гнезда, затем на расстоянии 10 мм друг от друга делают насечки, после чего лишнее дерево удаляют обычным способом (рис. 111, E). Поверхность гнезда должна быть ровной. Карты прирезают заподлицо с по­верхностью бруса. Петли крепят полным количеством шурупов по числу отверстий, которые предварительно накалывают   шилом.