Ремонт крыш и устройство водостоков

При появлении первых признаков протекания крыши ее нужно срочно ремонтировать. Даже самая незначи­тельная течь может привести в дальнейшем к большим неприятностям: штукатурка на потолке и стенах потре­скается и может осыпаться, балки и черные потолки нач­нут гнить. Настлать новую крышу над жилым домом- дело довольно сложное, а произвести мелкий ремонт ее может    каждый.

Определить место течи в крыше по мокрому пятну на потолке или стене почти невозможно, так как пятно по­является часто не под тем местом, где течет: вода по до­скам опалубки или перекрытиям стекает далеко от дей­ствительного места разрушения кровли. Забравшись на крышу, тоже трудно найти в ней небольшую дырочку. Кровлю надо осмотреть в ясный день с чердака, предва­рительно очистив ее от грязи и мусора, тогда легко за­метить даже самые маленькие отверстия и щели. Найдя места течи, их надо отметить, пропустив через отверстие проволочку. Обязательно осматривайте крышу весной, сразу как стает снег, а также перед наступлением осен­них дождей. Чтобы крыша служила дольше, периодиче­ски удаляйте с нее снег, пыль и налетающие отовсюду мусор,   листья,   ветки  деревьев   и   т.   д.

Кровля из асбофанеры в последнее время получает все большее распространение. Асбофанера продается в виде плоских плиток и волнистых листов (в обиходе ее часто неправильно называют шифером; шифер - это тон­кие плитки из естественного глинистого сланца). По сра­внению с другими кровельными материалами асбофанера имеет то преимущество, что она   огнестойках   долговечна,

требует сравнительно небольших затрат на устройство и текущий ремонт (см. ремонт квартир и офисов харьков). К ее недостат­кам следует отнести сравни­тельно небольшую прочность, хрупкость. Плоские плитки (этернит) под влиянием высо­кой температуры иногда коро­бятся, поэтому их не рекомен­дуется применять в районах с жарким климатом.

Волнистая асбофанера укладывается по брусчатой или дощатой обрешетке. Листы начинают прибивать от карнизчого ряда, переходя все выше до самого конька (рис. 175).

Вышележащий лист должен перекрывать нижний на 10-14 см. Чем круче скат крыши, тем меньше делайся напуск листов. В рядах листы кладутся внахлестку на целую волну или полуволну. Коньки кры­ши и ребра обшивают специальными коньковыми листа­ми, в крайнем случае можно использовать доски, плотно сбитые под углом.

Для крепления листов асбофанеры применяются спе­циальные шиферные гвозди (см. таблицу в приложении). Можно пользоваться и обычными строительными гвоз­дями, но под их головки надо подкладывать две шайбы - верхнюю из обрезков оцинкованной кровельной стали и нижнюю из толя или рубероида. Для предохранения го­ловок обыкновенных гвоздей от коррозии их проолифли­вают и покрывают суриковой замазкой. Листы приби­вают в местах соединения обязательно в гребне волны, иначе крыша будет протекать.

Ходить по асбофанериой крыше нужно очень осто­рожно, снег - сметать, а не сбрасывать лопатой. Ремонт такой крыши сводится обычно к заделке небольших трещин и отколов цементным раствором (1 часть цемента на 2  части  песка).

Покрытие крыши плитками этернита представляет значительные технические трудности, поэтому производить работу самостоятельно не рекомендуется.

Стальная (железная) кровля. Преимущество этой кровли перед другими заключается в том, что она дает возможность покрывать крыши любой конфигурации, соединять листы непроницаемо для воды. Кровельное же­лезо сравнительно легкий материал, что позволяет ис­пользовать легкие стропила и подрешетку. Железная крыша удобна для ухода: по пей можно ходить, счищать с нее снег лопатой и т. д. К недостаткам стальной кров­ли нужно отнести малую огнестойкость и высокую стои­мость сооружения  и  эксплуатации.

Для покрытия используют стандартные листы черного или оцинкованного железа размером 142X71 см, весом 4-6 кг. Настилка стальной крыши довольно сложна и производится мастерами-кровельщиками. Но совсем не трудно правильно ухаживать за стальной крышей и своевременно производить текущий ремонт, от чего за­висит ее долговечность. Самый надежный способ задел­ки небольших отверстий в железной кровле - пайка. Для очень маленьких отверстий требуется капля припоя. На более крупные отверстия ставят заплатки из того же материала, что и крыша. Заплатку и ремонтируемое ме­сто зачищают до блеска, покрывают флюсом и облуживают. Затем, наложив заплату, поверхность хорошо про­гревают паяльником возможно больших размеров. Мел­кие свищи можно замазывать суриковой замазкой, го­рячим битумом, подмазкой, рецепт которой дан ни­же. Делается это так. Края отверстия тщательно очищают от грязи и ржавчины и дважды промазывают указанными составами как снаружи, так и с чер­дака.

В качестве временных заплат можно использовать и такие материалы как толь, рубероид, мешковина, пару­сина,   брезент и др.

Чтобы заплаты не провалились, под них кладут под­кладки из старого кровельного железа, фанеры и других материалов. Подкладка должна быть на 50-100 мм боль­ше отверстия. Очистив края отверстия и подкладки, их поверхности намазывают клебемассой, горячим битумом или дегтевой мастикой. Поверх намазанной подкладки накладывают заплатку, края которой должны перекры­вать подкладку на 50 мм. Заплатку затем покрывают сверху тем же составом и тщательно промазывают швы.

Чтобы  продлить срок службы  металлических крыш» их красят  масляными  красками.

Перед настилкой новой железной кровли листы нужно проолифить с обеих сторон, применяя для этого оли­фу самого   высокого   качества.    Лучше   всего использо­вать натуральную  олифу или    оксоль    высшего    каче­ства.

Подмазку наносят деревянным или металлическим шпателем. Окраску кровли лучше всего производить ранней весной или осенью в сухую, но не жаркую погоду« Крышу нельзя красить на солацепеке, в дождь или по невысохшей от росы поверхности. При окраске особенно тщательно нужно покрывать гребни и фальцы, так как разрушение обычно начинается с этих мест. Последние растушевочные мазки кистью делать вдоль гребней, т. е, по  скату кровли.

Чтобы покрытие было вполне надежным, окраску де­лают не менее двух раз, лучше три.

Перед нанесением второго слоя краски грунтовочный слой  должен   как  следует   высохнуть.

Работая на крыше, необходимо принимать все меры предосторожности, пользоваться трапами, привязываться, если крыша слишком крутая. Работать на крыше луч­ше всего в валенках, так как они меньше скользят по железу.

Чаще всего для окраски железных кровель используют свинцовый сурик, мумию или железный сурик, а также зеленую краску медянку с цинковыми белилами. Послед­няя краска дороже других, но срок ее службы больше, что окупает ее относительно высокую стоимость. Окра­шенную суриком кровлю снова красят через 2-3 года, медянкой - через   5-8   лет.

На 1 кв. м поверхности крыши потребуется 190 г оли­фы: проолифка - 30 г, грунтовка (первый слой) - 80 г и   окраска   (второй  слой) - 80  г.

В лесных районах дома и надворные постройки часто покрывают тесом,  гонтом  или дранкой   (щепой),

Тесовая кровля настилается перпендикулярно коньку крыши из двух рядов
досок,        преимущественно сосновых, толщиной 25-30 мм. Нижний ряд укладывают так, чтобы выпуклость годовых колец была направлена вверх, а при укладке верхнего      ряда - наоборот, вниз.

Чтобы избежать растрес­кивания, нижние доски при­бивают одним гвоздем по­средине, а верхние - двумя по краям.

Треснувшую драночную пластинку можно заделать замазкой, приготовленной на хорошей олифе, или, если она сквозная, подложить под нее пластинку из жести или фанеры.Рулонные материалы - толь и рубероид нередко при­меняют в качестве кровли для надворных построек. На­стилать их следует по сплошной опалубке из досок тол­щиной 25-30 см, причем доски лучше приколачивать перпендикулярно   коньку.

Толь настилают в один или два слоя, параллельно или перпендикулярно коньку. При первом способе полот­нища толя начинают класть с нижнего края крыши, каж­дое следующее полотнище должно перекрывать нижеле­жащее па 10-12 см. Затем листы прибивают к опалубке по нижнему краю толевыми гвоздями (рис. 177).

Иногда кровлю укрепляют рейками, которые прибивают поверх покрытия  перпендикулярно  коньку.

Настилку перпендикулярно копьку лучше производить по деревянным треугольным или полукруглым брускам, расстояние между которыми должно быть на 10 см мень­ше ширины полотна толя, который прибивают гвоздями с обеих сторон бруска, как показано на рисунке. Заби­вают гвозди на расстоянии 5 см один от другого. Затем шов по бруску покрывают узкой толевой лептой, как по­казано на рисунке.

При двухслойном покрытии материал сначала уклады­вают в один слой, затем его густо покрывают горячей смолой и, пока она не застыла, настилают второй слой толя   и сверху  прибивают   рейки.

После настилки толевую кры­шу осмаливают горячим соста­вом, состоящим из газовой смо­лы, проваренной с известью-пу­шонкой. (Третья часть извести к весу смолы.) Осмолку делают до трех раз. Пока состав последнего слоя не остыл, поверхность кры­ши посыпают сухим песком.

Более долговечна, чем толе­вая, рубероидная кровля. Рубе­роид настилают, как правило, по слою пергамина. Эту кровлю ре­комендуют настилать на горячей или    холодной  нефтебитумной мастике.

Ввиду недолговечности кровель из рулонных мате­риалов их приходится ре­монтировать чаще, чем дру­гие. Срок службы рулонной крыши можно значительно продлить, если ее через три года после настилки осмо­лить и затем делать это еже­годно.

Мастику для ремонта крыши с мягким покрытием и се осмолки легко пригото­вить своими силами. Для этого требуется каменно­угольный пек (он приме­няется при строительстве асфальтовых дорог) и жид­кая смола. В чугун или ста­рое железное ведро накла­дывают 2 части пека (по весу) и наливают 1 часть смолы и нагревают до 120- 150° (при такой температуре мастики капля воды, попав­шая па нес, испаряется в те­чение  10-15 секунд).

Мелкие повреждения или просто замазывают масти­кой или заклеивают запла­тами из толя или рубероида. Места ремонта предвари­тельно очищают от пыли и грязи, рваные концы обре­зают. Заплату приклеивают описанной выше мастикой и ею же покрывают сверху один или два раза.

Водосточные желоба и трубы, если их своевременно не очищать, могут послужить деревянный брусок причиной преждевременного выхода из строя не только крыши, но и стен дома. Листья, пыль, мусор, хвоя - все, что обычно скапливается на крышах, впитывает влагу, и железные листы начинают быстро ржаветь. От дополнительного веса желоба прогибаются, а иногда совсем oтваливаются. Если засоряется окно, соединяющее желоб е водосточной трубой, вода будет переливаться через край желоба и попадать на стену. Оставшаяся в водосточной трубе вода при замерзании может разорвать ее.

Чтобы предотвратить попадание мусора в водосточ­ную трубу, надо над отверстием ее горловины укрепить сетку из проволоки (рис. 178).

Очищать желоба и водо­сточные трубы нужно периодически, а после осеннего ли­стопада  и  стаивания  снега  обязательно.

Водосточные желоба и трубы обычно делают только на железных крышах, хотя целесообразность их примене­ния на других крышах очевидна. Имея небольшой навык в работе с листовым металлом, из кусков кровельной жести можно согнуть хорошие водостоки своими сила­ми. Способы крепления металлического желоба к кры­ше показаны на рисунке 179, А.

Желоб может быть и деревянным. Его или сколачи­вают из трех оструганных досок или делают из горбыля по профилю, показанному на рисунке 179,5, и приби­вают к стене длинными гвоздями. Разрезанная верхняя часть водосточной трубы крепится к деревянному жело­бу гвоздями. Деревянные желоба полезно покрасить масляной краской или осмолить.