Ремонт окон и стекольные работы

Окна требуют постоянного ухода и периодического ремонта. В плохо открывающихся створках оконных пе­реплетов расшатываются соединения, уменьшается плотность прилегания стекол к фальцам, что увеличи­вает   потери   тепла.

Оконные переплеты, постоянно подвергаясь атмо­сферным воздействиям, набухают, усыхают, коробятся, гниют.

Нередко окна закрываются и открываются туго по­тому, что ослабли шурупы петель. В этом случае их необходимо подвинтить. Если шуруп провертывается, его нужно вывернуть, в отверстие забить деревянную пробку (нагель) и после этого снова ввинтить. Таким же способом крепят и ослабевшие шурупы оконных ручек и  шпингалетов.

Работать ру­банком нужно осторож­но, постоянно проверяя точность подгонки. От дальнейшего перекоса на­до укрепить угловые сое­динения створок метал-' лическими угольниками (рис. 118).

Ни в коем случае не вытаскивайте шурупы клещами и не за­бивайте молотком, рабо­тайте только отверткой.

Более сложный ремонт оконных переплетов мо­жет производить только тот, кто хорошо овладел основами столярного де­ла, умеет выстругать бруски заданного разме­ра и профиля, хорошо подгонять их и склеивать. При таком ремонте выни­мают стекла, снимают створки с петель, разби­рают их на бруски и за­меняют сгнившие.

Окраску   окон удобнее начинать    с    переплетов. Сначала  следует  красить плоские    поверхности,    а затем фигурные. Чтобы не пачкать стекол, нужно за­крывать их куском листо­вого железа,  фанеры или стекла, а краску наносить небольшим ручником. По­сле    окраски     переплета красят коробку, подокон­ник и, наконец,   сливные доски. Не забывайте, что подоконник и сливные доски     нужно     красить    и снизу.

Для   удаления  масля­ной     краски    со    стекла можно      воспользоваться пастой,    составленной   из просеянного мела и насы­щенного     раствора    сти­ральной соды в воде. Па­сту накладывают   на   ок­рашенное   место и остав­ляют    до тех пор,    пока краска   не    размягчится. Затем ее стирают бумагой.

Наиболее частый вид ремонта окон - вставка стекла Любителю все делать своими руками полезно на­учиться этому несложному «искусству», так как иметь дело со стеклом приходится и при застеклении шкафов, и вставлении стекла в рамки фотографий, и окантовке гравюр  и  репродукций  картин.

Промышленность    выпускает    строительное    стекло,' различное по толщине  (от  1,9 до 6 мм)   и качеству  (I, II  и  III  сорта).

Для окон чаще всего применяют одинарное стекло толщиной 1,9-2,4 мм, реже полуторное - от 2,4 до 2,7   мм.

Стекло очень хрупкий материал, и обращаться с ним нужно осторожно: большие листы нужно класть только на совершенно ровную поверхность, хранить, поставив на ребро, при переноске держать обеими руками с про­тивоположных сторон, широко расставленными паль­цами.

Для резки стекла применяют стеклорезы (рис. 119, А, Б),

в которых режущим элементом служит или алмаз или ролик из твердого сплава. Алмазный стеклорез до­рог, да и найти его не так-то просто, поэтому в домаш­ней мастерской удобнее роликовые стеклорезы. Их де­лают с одним или несколькими роликами, которые за­креплены в обойме. Одним роликом можно разрезать около 300 м стекла, чего вполне достаточно в до­машних условиях. Затупившийся ролик можно заточить на мелкозернистом наждачном круге (рис. 119, В). При этом стеклорез надо держать под таким углом к кругу, чтобы  ролик  медленно  вращался.

Если на стекле остается тонкая бесцветная черта, значит, стеклорез режет хорошо. Если же черта имеет вид грубой царапины белого цвета, значит, стеклорез тупой или им неправильно пользуются. При правильном резании стеклорезом стекло издает слабый потрескиваю­щий звук. Если стеклорез острый, но все же не дает над­реза при нормальном давлении, его надо окунуть в керо­син.

Начиная работать стеклорезом, попробуйте его на небольших  кусках  или   осколках  стекла.

Резание стекла не представляет трудностей, если при­держиваться простых правил. Прежде всего, нужно правильно держать стеклорез  (рис.  119 Г) указательный палец должен находиться сверху, а инструмент за­нимать почти вертикальное положение. Направляют стеклорез по линейке или ровной рейке, а лучше всего воспользоваться  чертежной  рейсшиной.

Резать начинают с дальнего края полотна и проводят роликом по поверхности (на себя) только один раз, рав­номерно нажимая им на стекло. Если надрез не полу­чился, переверните стекло и сделайте надрез с обратной стороны.

Отламывать стекло удобнее, подложив под лист (под концы надреза) спички и надавливая сверху руками (рис. 119, Д). Небольшие кусочки стекла отламывают при помощи стеклореза, у которого для этого сделаны сбоку вырезы (рис 119, Е), или при помощи плоско­губцев.

При  фигурном  резании  стекла под  него  подклады-вают лист бумаги с начерченной линией движения стек­лореза (рис.  119, Ж). Чтобы сделать из стекла круг, по* ступают так:  сделав надрез  по окружности,    в разные стороны от нее   (по радиусам) делают прямые надрезы и только потом отламывают лишнее стекло (рис.  119, 3), Обрезать стекло по ломаной линии стеклорезом не все­гда удается. В этом случае можно применить паяльник. Как и в предыдущем случае, делают шаблон и наклады­вают на него стекло.    Затем    напильником нацарапы­вают неглубокую бороздку длиной 2-3 мм от края. По­сле этого заостренный конец нагретого паяльника при­кладывают к бороздке и, не отнимая от стекла, без на­жима медленно ведут по нарисованной линии. За паяль­ником  потянется трещина в  стекле.

Прежде чем вставлять новое стекло взамен разбито­го, необходимо тщательно удалить из оконного перепле­та все осколки и замазку (будьте при этом осторожны, так как осколки часто имеют острые, как бритва, края). Мелкие осколки и шпильки удаляют из переплета пло­скогубцами, а замазку - лезвием старого столового но­жа, сточенного, как показано на рисунке 120, А,

 или ста­рой стамеской. Замазка удаляется легче, если ее пред­варительно прогреть, например, паяльником. Все неров­ные места в фальце переплета надо заделать замазкой, а затем огрунтовать фальц свинцовыми белилами с оли­фой хорошего качества; огрунтовка способствует лучшему сцеплению замазки с рамой.

Между стеклом и по­верхностями фальца ра­мы нужно нанести тонкий слой замазки (рис. 120, Б), Между стеклом и рамой должен оставаться со всех сторон зазор шири­ной 2 мм. Он нужен пото­му, что в результате усад­ки, изменения температу­ры, толчков и т. д. разме­ры переплета изменяют­ся, и, если стекло встав­лено в раму слишком тес­но, оно может треснуть.

Вырезанное стекло сначала ставят в фальц нижней кромкой, а затем ладонью поднимают верх­ний край и прижимают к переплету.

Стекла больших размеров укрепляют в переплетах       проволочными
шпильками или жестяными угольничками (роль шпилек с успехом могут
выполнить старые патефонные иголки). Чтобы забить шпильку, ее прижимают к стеклу указательным пальцем левой руки, а затем наносят легкие удары стамеской скользящими по стеклу движениями (рис. 120, В). Расстояние между шпильками должно быть не более 30 см.

Небольшие стекла, скажем, в форточках, нет необхо­димости крепить другими средствами, кроме замазки.

Обмазку стекла, вставленного в переплет, удобнее всего делать старым, не слишком толстым столовым ножом шириной до 30 мм, конец которого сточен наискось.
Можно, конечно, наносить замазку и стамеской. С внутренней стороны рамы замазку выравнивают заподлицо с переплетом, а с внешней под углом к переплету (рис.120,   Г).

Замазку готовят так.   На лист  железа или фанеры горкой насыпают отмеренное количество мела и в вер­шине   этой   горки  делают   углубление,   куда наливаю г олифу. Затем все тщательно перемешивают. Чтобы оли­фа не растекалась,  края углубления нужно постепенно сваливать в олифу шпателем или мешалкой.  Когда мел смешается   с  олифой,   получится липкая тестообразная масса,  но  в  таком виде  замазка еще не пригодна для работы.   В нее  нужно добавить мела и  хорошо проме­сить. Сделать это удобнее так: на тот же или па отдель­ный лист насыпают слой мела примерно 1 см толщиной, кладут на него полученную массу и, как тесто,  перева­ливают в  мелу.  Хорошая замазка  нормальной  густоты не должна   прилипать к  рукам;   скатанная   в   веревоч­ку, она   растягивается,    хорошо    прилипает   к стеклу и дереву.

При обмазывании окрашенных рам замазку можно окрасить в нужный цвет в процессе изготовления. Если переплеты окрашены в белый цвет, в замазку добавля­ют свинцовые или цинковые белила и перемешивают до рабочей вязкости. Если было добавлено слит­ком много краски и замазка стала жидкой, в нее следу­ет добавить немного молотого мела и перемять в руках.

В дверцах шкафов фальцы для стекля делают либо с внутренней, либо с внешней стороны, а стекло крепят не замазкой, а узкими профилированными рейками-ка­левками. Калевки прибивают небольшими проволочными гвоздями. Перед вставкой нового стекла рейки надо ос­торожно снять. То же самое можно сказать и о застекле­нии дверей.

Калевки или рейки обычно снимают при помощи стамески. Сначала инструмент вставляют между рейкой и фальцем около среднего крепящего гвоздя и немного по­ворачивают, затем этот процесс повторяют у каждого гвоздя.