Ремонт пола и наклейка линолеума

Прежде чем описать доступные мастеру-любителю случаи ремонта полов, необходимо кратко остановиться на их конструкции. Наиболее распространены простые полы на балках и лагах. Их настилают, как правило, из сухих сосновых   досок   толщиной   3-4  см   (рис.   107, А).

В помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санитарные узлы) обычно устраивают так на­зываемые жесткие цементно-бетонные полы, которые нередко покрывают керамическими плитками.

В зависимости от назначения помещения доски спла­чивают впритык, в четверть и в шпунт. Последний спо­соб дает наиболее плотное соединение, обеспечивающее хорошую теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

При настилке полов между стеной и первой доской оставляют зазор шириной 1-2 см, который в дальней­шем перекрывается плинтусами. Первую от стены доску прибивают   к   каждой   балке   гвоздями.

Необходимо иметь в виду, что вновь настланные до­щатые полы примерно через год приходится сплачивать, так как из-за усушки досок образуются щели и трещины. Поэтому при первичной настилке доски обычно приби­вают к балкам не все подряд, а через 5-6 штук. Если возникнет необходимость сплотить пол, нужно найти, какие доски не прибиты. Для этого снимают плинтусы, прикрывающие торцовые стороны досок (это легко сде­лать топором). Затем вынимают среднюю доску и при помощи клиньев и приспособлений, показанных на ри­сунке 107, Б, доски плотно сдвигают и прибивают гвоз­дями длиной 125-150 мм, которые заколачивают на­клонно, направляя острие в" сторону ранее прибитой до­ски. В каждом пересечении доски с лагой или балкой забивают два гвоздя (рис. 107, В). После этого в образо­вавшийся промежуток вгоняют добавочную доску тре­буемой   ширины.

Очень часто щели образуются и в старом полу, спло­тить который заново нельзя, так как все доски прибиты гвоздями. В этом случае ремонт производится без раз­борки пола, путем вбивания в трещины или щели реек соответствующей толщины. Планки или рейки лучше все­го выстругивать из мягкого дерева с небольшим суже­нием в нижней части  (рис. 107, Г). Если щели узкие можно воспользоваться штука­турными дранками. Чтобы рейки держались плотно, доски дополнительно укреп­ляют гвоздями. Трещину или щель сначала очищают от грязи и пыли. Небольшие планки хорошо вгонять в трещины на клею. Работу производят деревянным клином и киянкой, как показано на рисунке.

Если в сосновом полу, сплоченном в шпунт, отдель­ные участки подгнили, поко­робились или растрескались, поступают следующим обра­зом. В месте соединения по­врежденной доски с сосед­ней выдалбливают отвер­стие для прохождения лез­вия узкой ножовки. От этого отверстия в обе стороны погреба делают продольный пропил до первой полки (рис. 107, Д). Если пол настлан короткими досками и их концы лежат на балках, поврежденные доски легко вы­нуть, подсунув под них какой-либо рычаг. При необхо­димости заменить часть длинной доски ее отпиливают поперек у балки или лаги под некоторым углом к по­верхности, как показано на рисунке. Затем доску при­поднимают, подкладывают под ее конец брусок (рис. 107, Е) и отпиливают у другого конца, чтобы пропил был над серединой балки. К балке, у которой был сделан на­клонный пропил, прибивают небольшой брусок для крепления вновь настилаемой доски. Перед установкой новых досок необходимо убедиться в точности подгонки гребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на место свободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок (рис. 107, Ж), который постепенно перемещают вдоль соединения. Если пригоняемые доски плохо становятся на место, их можно прибить гвоздями (рис. 107, 3). Так же заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в по­лу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобности делать продольный пропил. Точное положение балки или лаги можно определить, просунув между досками насти­ла лезвие ножа. Этим же способом можно удалить часть пола при необходимости пропустить трубу водопровода, провода электропроводки и т. д.

Паркетный пол настилается небольшими дощечками - клепками. Если такой пол рассохся, шатающиеся клепки вынимают. Затем углубления очищают от грязи и пыли и, намазав тонким слоем мастики, клепку укла­дывают на место. В качестве склеивающего состава мож­но воспользоваться меловой мастикой (80% мела и 20% муки грубого помола затворяются на 10% раствора жи­вотного клея). При ослаблении нескольких клепок их можно  укрепить  гвоздями.

Ремонт жестких полов обычно сводится к заделке трещин, выбоин, замене плиток или их укреплению. Что­бы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещи­ну или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь (рис. 107).

Раствор для ремонта жестких полов составляют из 1 части портланд-цемента и 1 части песка. После тща­тельного перемешивания смесь затворяют водой до па­стообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью. Спустя примерно час поверх­ность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя на­ступать  раньше  чем   через   3-4  дня.

Неисправность пола, облицованного плитками, обыч­но состоит в том, что они отстают от основания или тре­скаются. Если плитка держится плохо, ее удаляют, ос­нование, где она находилась, слегка углубляют и делают на нем насечки при помощи молотка и зубила. Частички бетона и пыль тщательно вычищают щеткой, а поверхность смачивают водой. Приготовив раствор, как описано выше, наносят его на поверхность углубления. Затем плитку окунают в воду и вставляют на прежнее место. Если плитка ляжет не в уровень с поверхностью пола, ее вынимают и по мере надобности либо добавляют, ли­бо удаляют раствор. Швы между плитками также долж­ны быть заполнены раствором, излишки которого сни­маются в уровень с поверхностью. Как и при ремонте бетонного пола, ремонтируемое место нужно за­крыть мокрыми газетами или тряпками и не наступать на  него   3-4 дня.

Плинтусы прибивают к стенам гвоздями со сплю­щенными шляпками. При продольном соединении плин­тусы прирезают под углом 45° впритык. Установку начинают с более длинных стен комнаты. Угловые сое­динения плинтусов обычно делают в ус, для чего соеди­няемые концы срезают под углом 45°. При огибании, например, печи   соединения также делают в ус.

Галтели при установке прирезают так же, как и плин­тусы,   но  прибивают  их  к полу.

Дощатые полы чаще всего красят масляными красками. Перед окраской поверхность пола должна быть гладко остругана, доски сплочены, стыки между досками, а также выбоины и неровности зашпаклеваны. Подмазанные после шпаклевки места шлифуют. Если использовалась масляная или лаковая шпаклевка, применяют мокрую шлифовку, т. е. прежде чем начать тереть пол куском пемзы, его поверхность смачивают водой. На смоченную поверхность можно насыпать порошкообразную пемзу и, слабо нажимая, равномерно растирать ее суконкой.

Покончив с подготовкой пола к окраске, его тща­тельно очищают от мусора и хорошо просушивают. Остальные операции проводятся так же, как описано в разделе   о   малярных   работах.

Пока вновь настланные полы не сплочены после суш­ки, их не следует красить, а рекомендуется лишь огрунтовать   олифой.

После просушки последнего слоя краски пол иногда покрывают специальным масляным лаком. Применять другие лаки для этой цели нельзя. Иногда пол покры­вают половым лаком вместо окраски. В этом случае по­верхность готовят обычным способом, заделывая все не­ровности и углубления шпаклевкой на подмазочном ла­ке. Важно, чтобы поверхность была совершенно сухой и свободной от жировых пятен, воска, грязи. Ни в коем случае нельзя лакировать полы, натертые воском, так как лак  не  будет твердеть.

Одним из лучших покрытий для полов по праву счи­тается линолеум - материал во всех отношениях удоб­ный, гигиеничный и долговечный. Линолеум отличается высокой прочностью на истирание, малой теплопровод­ностью, декоративностью, легко моется и чистится. На­стилка его требует в 5-6 раз меньше времени, чем на­стилка и отделка дощатых полов, и в 10-12 раз меньше, чем   укладка   паркета.

Наша промышленность выпускает четыре вида лино­леума: глифталевый, полихлорвиниловый, колоксилиновый и резиновый (релин). Наиболее распространены первые  два   вида.

Глифталевый   линолеум   представляет   собой   джуто­вую ткань,  покрытую  сверху    пластической    массой.   В продажу поступает рулонами до 30 м длиной, шириной - 2  м  и толщиной  от  2,5 до  5  мм.

Полихлорвиниловый линолеум изготовляется из по­лихлорвиниловой смолы с различными добавками, может быть на джутокенафиой основе и без нее. Продается в рулонах длиной 15 м, шириной до 1,6 м и толщиной 2-2,5 мм.

Поверхность линолеума бывает одноцветная, мраморовидная   и   узорчатая.

Прежде чем приобретать линолеум, надо точно вы­считать площадь,   которую  нужно  будет  покрыть,  и в зависимости от расчета подобрать материал нужной ши­рины  и  в  требуемом  количестве.

Линолеум любого типа и качества упруг и хрупок при низкой температуре (ниже 0°), поэтому, прежде чем разворачивать рулон, принесенный с мороза, его надо выдержать в комнате в течение суток, чтобы про­греть.

Для раскройки линолеума и прирезки кромок в сты­ках нужен хороший острый нож, например сапожный или садовый. Циркуль и стальная линейка необходимы для разметки. Холодные мастики, особенно битумные, наносят на основания при помощи зубчатого шпателя, который представляет собой пластинку из гибкой стали толщиной  примерно   1,0  мм,   с ручкой.

К деревянному полу линолеум иногда прибивают не­большими гвоздями, но нужно иметь в виду, что поверх­ность прибитого гвоздями покрытия имеет волнистый вид и листы держатся  на основании  непрочно.

Существует много рецептов для приготовления ма­стик, но, к сожалению, некоторые из них содержат доро­гостоящие дефицитные материалы. Мы приводим здесь рецепты относительно простые и в то же время доста­точно  надежные.

Любой линолеум, кроме колоксилинового, можно приклеить масляно-меловой мастикой, в состав которой входят   (в  процентах  по  весу):

Мел   сухой   молотый   .....       47
            Портланд-цемент.      ...                 17

Олифа    (оксоль)     .       .       .        36

Сначала смешивают мел и цемент до получения од­нородного порошка, затем вливают олифу и все тщатель­но  перемешивают.

Мастику для приклеивания глифталевого и полихлор­винилового линолеума можно приготовить по такому ре­цепту   (в  процентах  по  весу):

Битум              .      .      .                     55

Канифоль       .......        15

Олифа    ........ .. . . . . ..    .................    5

Бензин      .........   2 5

В отдельной посуде растворяют канифоль в бензине, затем этот раствор выливают в разогретый битум, добав­ляют  олифу  и  все тщательно  перемешивают.

При    настилке   линолеума большую роль играет качество основания,   на которое он наклеивается.    Пол должен быть совершенно ровным, чистым и сухим. Даже незначительные неровности будут просту­пать через линолеум, ухудшая общий вид пола. Кроме того, выпуклые места покрытия будут скорее изнаши­ваться. Качество поверхности пола можно проверить длинной ровной рейкой (1-1,5 м), прикладывая ее в разных направлениях и  просматривая  на просвет.

Подготовку пола начинают со снятия плинтусов и галтелей. Галтели осторожно поддевают и поднимают стамеской или топором от пола, а плинтусы - от стены.

Линолеум, наклеенный на недостаточно сухую поверх­ность, быстро отслаивается, вздувается, а иногда даже рвется. Практически влажность деревянных покрытий определяют так: на пол кладут кусок фильтровальной или папиросной бумаги, а сверху - лист линолеума, края которого прижимают грузом. Если по истечении 2-3 дней бумага останется сухой и поверхность пола не потемнеет, линолеум можно наклеивать. После проверки на влажность поверхность дощатых полов надо прооли­фить  и  как следует  высушить.

Первый лист линолеума отрезают с небольшим запасом (припуском) по длине и придвигают боковой стороной к одной из стен на расстояние 2-3 см. Нужно следить, чтобы припуск листа был одинаковым с обоих кон­цов  листа   (у  боковых  стен).

Подгонка линолеума к стене у двери производится при помощи циркуля и угольника, как показано на рисунке 108, А.

 Измерив циркулем самое большое расстояние между серединой дверного проема и краем листа, это же расстояние откладывают от выступов стены. Отметки на линолеум  наносят  по угольнику.

Приклеивать линолеум вплотную к стенам не реко­мендуется, лучше оставлять зазор 5-10 мм, который впоследствии закроется плинтусом или галтелью. После укладки листа с вырезами на место на полу по противо­положному краю проводят линию карандашом (рис. 108, Б) и примерно в середине делают поперечную конт­рольную отметку как на полу, так и на линолеуме. За­тем лист немного отодвигают от боковой стены и лиш­ний материал отрезают по предварительной разметке. Ножку циркуля устанавливают по контрольным отмет­кам   (рис.   108, В).

Следующий лист соединяется с первым впритык, поэтому их нужно очень точно обрезать. Для этого при раскраивании кромки смежных листов укладывают внахлестку  с  напуском   15-20   мм.

Раскроить линолеум иногда бывает затруднительно из-за присутствия труб и выступов стен. В таких случаях лучше всего воспользоваться шаблоном, вырезанным из плотной   бумаги  или  картона.

Раскроенные листы до наклейки полезно оставить ле­жать на предназначенных для них местах 2-3 дня, что­бы поверхность линолеума выровнялась.  Следует иметь

в виду, что при вылеживании полотнища немного уко­рачиваются и одновременно становятся шире.

Мастику нужно наносить как на пол, так и на тыль­ную сторону линолеума. Для этого полотнища осторожно отгибают лицевой стороной внутрь примерно на поло­вину длины и равномерным слоем наносят мастику. Слой, нанесенный на пол, должен быть толщиной 1-2  мм,   а  на линолеуме потоньше.

Боковые кромки листов (10-15 см) вдоль линии сты­ка  остаются  непромазанными.

Уложенные полотнища затем разглаживают от сере­дины к краям при помощи какого-нибудь тяжелого пред­мета, обернутого мягкой тряпкой. Для более плотного прижимания полотнища к основанию рекомендуется пользоваться   грузом.

К прирезке кромок смежных листов приступают через 2-3 дня, когда мастика подсохнет. Резать надо острым ножом по линейке (рис.  108, Г).

После прирезки стыков приклеивают кромки листов, удалив из-под них грязь и пыль. Прижатые кромки при­тирают и вдоль стыка кладут груз. Покрытый линолеумом пол рекомендуется протирать влажной, но не мокрой тряпкой, так как вода, проникая через швы между основанием и линолеумом, может быть причиной загнивания пола.      

Линолеум относительно стоек к действию кислот, но разъедается щелочами, поэтому для мытья не следует применять  различные  стиральные  порошки.